吴哥行纪—— （三）洞里萨湖
2015-04-10 21:14:32| 分类：
域外
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在制定出行路线的时候，是否把洞里萨湖编进去让我十分犹豫，因为在所看过的各种游记和评论中，对此湖及湖畔浮村的争议极大，吐嘈和点赞之悬殊仿佛是在议论地球的两端。但最后我还是把这个行程加了进去，我只待在暹粒，一连五晚，如果每天都只是参观寺庙古迹，那实在是审美疲劳，我需要有自然和人文景观来调剂当中的单调。无论它是好还是丑，也是深入体验当地风土人情的机会。这个湖对于柬埔寨，对于高棉民族太重要了。
洞里萨湖是一个非常大的淡水湖，在柬埔寨的腹地，它具有极强的季节性，是湄公河的天然蓄水池。即使是枯水期，其面积也有2700平方公里，而一旦进入雨季，即暴涨至1万平方公里以上。这是一个易受洪水泛滥的国度，在吴哥，我们会惊叹于古人为什么会修建了如此之多、规模如此之大的水池，这些实际都是为了蓄洪，而只要我们打开地图，也就会明白，洞里萨湖就是这个国家的天然蓄洪库。
一个大湖，其湖中物产之丰富不言而喻，旱季时露出的湖底淤泥，将会成为肥沃良田，而当雨季到临，湖畔的陆生植物与昆虫沉入湖底，又成为滋养水产的天然饲料。湖边的居民，都住在高脚木屋内，随着湖水变化，房子升沉，又有干脆聚居于湖中的，起居完全在水上，形成了浮村。这种聚落景观在整个东南亚其实也十分常见，是人类对自然环境适应的体现。
在暹粒附近，至少有三条这样的浮村是游客所常去游览的，由近至远分别是空尼（Chong Kneas）、空邦鲁（(Kampong Phluk）和磅克良（Kampong Khleang），其为游客所知悉并到访也由早到迟。距离最近开发最早的空尼村，旁边就有格罗姆寺（Phnom Krom），也有译作荣寺，位于湖边的山岗上，那是备受推荐观看日落的好地方，正因为如此，到空尼的游客最多，包括旅行团，所以氛围也多有非议，例如乱收费和污染严重。空邦鲁则有逐渐取代空尼之势，而我们去的是最远的磅克良。可以想象，当有一天磅克良也充斥游客的时候，旅行者就会向更遥远的浮村转移，原生态的村落就是如此一个继一个地被发现、启蒙、开发，而至“污染”，最后又抛弃。
我们是在下午三点来钟就进入了磅克良，这是一个规模非常大的社区，一条运河通向湖中，人家就沿着运河两岸居住。岸的一侧也有一条与运河平行的泥土公路，我们的车子就沿着这公路向人家深处驶去。路两边是一栋接一栋的高脚屋，吊脚非常高，公路也就是街道，街两边间或有商店，全都是木结构。岸坡距离河面本已十分高峻了，再加上吊脚，屋平面离水面至少有十米以上，很难想象，两三个月之后，雨季到临，水位竟能暴升数丈。
车子驶过，路上尘土飞扬，这里的都是红土，十分疏松，极易扬尘。这些土壤淋溶、冲刷到河里、湖中，于是整个大湖也就是浑浊的、锈色的了。穿过长长的街道，终于来到码头，我们在高处望下去，那是一片大场面，繁忙的河道通往远方，水面上排满了密密麻麻的船只，不时有快艇在河道上飞驰而过，马达轰鸣，激起高高的污浊的水花，河道两岸，是枕河而居的高脚楼，一间挨着一间，一直望不到尽头。
我们走下岸坡，扑面而来的是一阵阵的咸腥味，这时正是烈日如火，而岸边也是热火朝天，人们正在忙碌着装货卸货，有一袋袋的豆子，也有鱼类贝类水产。Vandy帮我们找好了船，每人20美元，确实非常昂贵，但这个价钱事前是知道的，而且听说是归于整个社区所有，而非船家所独享。我们上船坐好，船家启动马达，驶进了河道。
水位是极浅的，以致螺旋桨几乎是斜贴在水面驱动，于是便激起飞溅的浪花，而河道又十分狭窄，极为考验驾驶的技巧，幸好每艘船只相会时，都会小心翼翼。人坐在船中，几乎就贴着水面，得以从一个很低的角度来仰看两岸的景物。这里民居和船只的稠密让人惊叹，他们生活起居、吃喝拉撒全在这水上，所以不可能指望这河水能清澈如镜，但即使如此，飘浮垃圾却意外的少。
河上有人在洗涤，有人在补网，有人在游泳，有人在打渔，也有人在起货落货，船只则是来来往往。有人光着膀子，晒得赤黑，也有人全身包裹，只露双眼。那些吊脚屋，可以说是简陋非常，也可以说是五彩斑斓，许多人家窗外都摆有盆花，绚烂娇艳。这里你可以说它美，也可以说它丑，你可以说它原始朴素，也可以说它污浊恶臭，但毫无疑问，它充满生气。能深入社区，观察到当地人的生活状态，这倒是不枉此行。
船终于渐渐驶离了人家，岸两边出现了田野，Vandy让船家在岸边靠了一会，我们上岸去看看这里的田园。那是一片一望无际的豆田，豆荚挂满茎杆，已经即将成熟。田边有看园人的房舍，屋前停着拖拉机，和用竹竿土制的滴洒器械，两只小狗跑出来向我们吠叫，主人则制止了它们，并友好地和我们点头。轻风从田野上吹来，带着丰收的气息，阳光下，豆子的枝叶透出金黄的色泽，远处，一片白云正浮在蓝天之下，让人赏心悦目。
我们告别了农家回到船上，准备继续起航，由于水浅，船底卡着岸边的淤泥，费了许大的劲，甚至连Vandy都跳到水里帮忙推船，才让船只重回到航道上。又驶了好长的一段距离，终于进入了大湖，即使是旱季，湖面也有30公里宽，放眼望去，确是了无边际。水色依然浑浊，但风是清爽的，湖天宽广，让人心胸也为之一阔。
船家把我们送到一个浮村之中，那是名副其实的湖中人家，由二三十艘船屋组成。这里是原始的，没有招呼游客的商店或者餐厅，实际上整个行程我们也只遇到另外两拨游人。我们的船就在船屋之间停了下来，就等湖中的日落了，毫无疑问，这天晴空万里，每个人心里都期待着红日沉入湖中的壮美景象。
这时，旁边一艘船屋上，三个戏水的小女孩正好帮我们打发了等候的时光。快乐真是和富足与否毫无关系，她们三个的总年纪加起来也不会超过15岁，就自个撑了一只小艇荡了开来，一个在船上划桨，两个在湖里玩水，天真烂漫，无忧无虑。她们的家长似乎毫不担心，我没有见到任何的大人，也是，她们都是湖上的儿女，生于斯，长于斯，就跟湖里的鱼儿一般。
6点稍过，湖天已经一片通黄，只见落日熔金，美不胜收。我很自然地对比起一年前在茵莱湖上的黄昏，太阳是如此的慷慨，她不论海拔的高低，不论方圆的大小，不论清澈或是污浊，她都同样的温暖，都同样把最美的一刻毫无保留地投向她所眷顾的人间。
我们又待了好一会，直到最后一片霞光即将消逝，才开始返程。又经过漫长的水路，终于回到磅克良，此时，天已经完全黑透了，四下一片静谧，早没了日间的繁嚣和噪杂，高脚屋里没有几点灯光，也许是惜电，也许是忙碌了一天要早早歇息。我们上了岸，别过船家，差不多1个半小时后，我们又回到了的暹粒市区，却是万家灯火，霓虹辉映，已换了天地。
（待续……）
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