鱼腩的壮志

到京的第一晚，梅兰芳大剧院给我们安排了个小专场。总经理余声——这真是一位端庄大气的女士——先领着我们参观了一下剧院，地方不如想象中的大，但钢架的扇形玻璃屋面显得流畅生动、富有乐感，内部装饰则融入了中国传统建筑形式的精髓，红色的立柱，红色的大墙。大剧场的观众席有点显小，主要是进深浅，但因为高耸，没想到居然也容纳了1028个座位，包括当中的5个豪华包厢，而舞台则非常深广，表演的空间很大，可以想象演员面对观众山呼喝彩时的振撼。

　　小专场设在四楼，地方不大，也就容纳百人的样子，前面一个小平台，背景墙上嵌着烂漫的红梅，当中挂了一幅投影白布，用来播放唱段字幕，边上放一张讲桌，另一边放几张椅子作伴奏席。布置虽然简洁，但当晚的演出却毫不含糊，曲目显然经过精心编排，还为每位客人预备了一份节目单，上面有每位艺术家的简介和照片，还有他们的亲笔签名，想来都是腕儿，当然，我坦白并不了解，我想如果是票友，会倍加珍惜。

　　主持人是徐孟珂，先是对京剧稍作介绍，之后每个节目前后都加以点评，这肯定是好，晓得我们大多不懂，简单的点拨有助于我们的欣赏，但毕竟浅，而京剧又是如此博大精深！登场的分别有吕慧敏、李博、郭霄、毕小洋、李红梅、黄炳强、魏积军、何云伟、宋小川，中间有余声和一位老先生客串，然后是李海燕，最后是耿其昌和李维康，所谓压轴和大轴吧。

　　不少唱段都是选自样板戏，十年磨一剑，就戏曲本身来说，确实达到了前所未有的高度，不愧经典。遗憾的是演员均未上妆，觉得京剧的妆容、脸谱、服饰真是美，当然要求也不能太高了，毕竟是个小专场。还觉得艺术家们的身体素质真好，个个腰板挺直，气度不凡，想来练京剧也是有益于仪容。

科技，确实可以让生活更美好。我临时决定清明假期出外走走，于是就在家中，点击电脑，便把来回四程车票都买妥了。4月2日上午，在中山坐城轨到广州南站，然后接驳武广高铁，下午便置身于武汉了。但目的地交通管理的不善，却让这种美好大打折扣，也许可以辩解说只是因为我身处于一个大工地之中，等一切都建设好所有问题就会迎刃而解了。这不妨观之。在武汉，到达时先遇一场沙尘暴，说“暴”有点过，反正是气象台不屑报告的级别，离开时则来一场泥泞雨，但中途还是赏了半天的好阳光。

　　2号晚，去江汉北路的老汉口吃晚饭，但早就没有位置了，客厅里坐满轮候的客人，于是只得离去。穿过江汉路步行街，这条本以繁华商业和租界建筑而闻名的百年老街，看起来却毫无特色，熙攘混乱，一直走到沿江大道，在江汉关旁边找了家饭馆随便吃了点东西，然后坐渡轮过长江。城市上空堆积着厚重的灰霾，大江两岸灯火昏暗，乏善可陈。我竭力眺望，但晴川阁不可能看到，汉水也只能大体知道位置，而龟山的轮廓倒是朦胧可辨。

　　3号清晨，我7点半就来到武汉大学，游人已经不少，但樱花有点谢了，幻想一下盛开时的景况，应该很美，只是樱花树比我想象中的单薄，武大的樱花已经种了几十年了，还是如此。我想，如果换成其它树种，比如紫荆、桃花、刺桐、凤凰树、美丽异木棉，等等，只要也是连片的、夹道的，盛开时其实一样会很美、很壮观。樱花这个名谓在中国历来记述颇为含糊，而既然东瀛盛行，也不必争原产地了，反正作外国文化拿来，更有市场。到9点钟离开武大时，人潮越发汹涌，不知道是因为我们精神文化生活匮乏，还是因为生活安逸了而热衷精神文化。

　　之后，到磨山景

前些天，三舅一家从海外回来，我陪他们到濠头看祖屋。在积满灰尘的橱柜里找到一大摞碗碟，勾起了我对童年的回忆，颇有感触，便建议他们带些走作留念，后来他们最终没有携去，于是现都搁到我家了。这都是些“丰收碗”和“鸡公碗”，有二十来只，质量不坏，是我们小时候常见常用的，有着鲜明的时代烙印，也怀有我的感情。

　　“丰收碗”是我们对五六七十年代产的一类瓷饭碗的统称，特点是碗高、容量大、多有青花图案和语录。这摞“丰收碗”里，其中一款对称绘有2幅水电站图案，题字是“自力更生，艰苦创业”，碗口有一圈蓝；另一款是收割机、田野和电网铁塔组成的图案，题字是“人民公社好”，碗口也有一圈浅蓝；还有一款则是三组麦穗 和“豐收”题字相间。碗的口径大致为12.8-13.3cm，高为5.4-5.7cm。

　　“鸡公碗”则是我们小时对一类大瓷菜碗的统称，这是因为它们多绘有一只昂扬的大公鸡，很有广东的味道，喜欢饰演市井小民的周星驰常用来作戏中的道具。这批“鸡公碗”，口径大致在16-16.8cm间，高4.6-5cm，多绘有绿叶花卉图案，题字有“碧螺春雨”、“花中之王”、“国色天香”等。而真正绘有公鸡的只有一只，但色彩很浓烈，当中是一只招牌的黑尾红羽大公鸡，前后分别有粉色重瓣花卉和芭蕉叶，碗身下半部有哥窑般的裂纹，很漂亮。

　　好几只“鸡公碗”都在碗内刻了字，我只认得其中的“善”字是代表外公，姨母

龙南是个很不错的自驾游目的地，兼具了秀丽山川和古韵民居，尽管我们前去的那两天不是白雾迷蒙就是微雨纷飞，但这个深藏于赣粤边地群山之中的小县还是给我留下了深刻的印象。我们沿赣粤高速到和平县下来，再取道S339省道，便直插到了龙南县南端的武当镇。小武当山就座落在大路边上，其名气不扬，但景致却意外的好，是典型的丹霞地貌，尤其是站在长空栈道上俯瞰下来，四周群岩俊秀，奇峰突兀，一座座山峰簇拥着有如万佛朝宗，极为壮观。只可惜其时雨雾浓密，视程模糊，要不然再加上山脚徐徐展开的田园、村落、山林，当如仙境。

与武当相邻的是杨村镇，这个镇子保存有好些客家围屋，但我们只来得及探访了当中的燕翼围，其是取燕翼贻谋之义而名的，也就是为子孙谋想的意思了，有300多年的历史，楼高四层，一百来个房间，地方不算大，但给我的印象就是极为厚实，完全就是彻头彻尾的堡垒，这种感觉是在我所看过的客家围屋中最为强烈的。聚居性、向心性和防御性这些客家民居的典型特点，无不反映了他们客居南夷的心态和拓荒僻壤的艰辛。

离燕翼围不远的车田村，我们费了些力气寻找太平桥，当转过山林，一眼瞥见那野地上飞起的飞檐时，我立即对自己说：值了。这是一座明清时期的古桥，造型非常奇特，桥本身是单墩两孔，墩迎水的一面筑成船形，桥面上又设有拱廊，而且拱廊建得十分高耸，廊顶四面各有三把飞檐，高高翘起，灵动而气势恢然。桥是石砌的，有50米长，4米宽，而拱廊则高达8米多。这个拱廊是四通的，又如此之高，遮风挡雨的效果显然很有限，因此只能认为主要是为了强调装饰性。在这荒芜之地，花这样的大力气，建这样一个拱顶，只能反映了古人精神生活的追求，对

　　我已经有一段很长的时间没有到过东北了，所以尽管是残冬，但作为一个南方人，车窗外的原野还是有着足够的吸引力，让我一路张望，而不觉长途旅程的沉闷。对于一个喜欢地理的人来说，就此观察所到地方的山川形势、地貌变化，并和自己此前通过书本、影视或其他各种途径所认知的情况进行对照，也是一件十分有趣的事情。

　　我们的车子从吉林省安图县的二道白河镇出发，大抵沿着牡丹江流域而行。这条孕育于长白山北麓的江在清朝的时候被叫做穆丹乌拉，穆丹是满语弯曲的意思，而乌拉就是江水，后来，穆丹慢慢音转成为了牡丹。这条江的上游集了两大山脉的灵气，西面是张广才岭，东面是长白山支脉老爷岭，如果从空中俯视，就会看到两条山脉之间的谷地，实际就是雪水汇聚之处，冲积成狭长的河谷盆地，但江水不久就在黑龙江省宁安市南部被火山熔岩堰塞，形成了镜泊湖，再又从吊水楼缺口流出，辗转向北，最终进入平原，而在依兰县汇入松花江。

　　这片地区山势连绵，森林茂密，河谷平原则土地肥沃。但公路沿线多是人口定居点，视野所及难以看到大片的林区，不过也有一些顽强的已经逼近了路边，主要的林木是各种的松、杉、桦和柳。二月份的原野颜色比较单调，以黑、灰、褐为主，当然更多的是白，白的雪，冰的河，但明淡深浅之间也是一种美。如果是秋天的时候，各式庄稼、树木的叶子次第转黄、红，料想会非常的斑斓漂亮。

　　河流依然封冻，庄稼地上能见的只有残存的玉米秆，但一畦一垄非常整齐，满布大地，有如织锦。总的地形大致是起伏不定的，但和南方丘陵却完全不同，这里的坡度是平缓的、辽阔的，视程可以非常的远。车子每驶到高处，俯瞰四野，便感到大地的壮

　　凌晨五点还差一刻，我已经醒来，不能再睡，头有点晃，昨夜的酒精尤在发挥作用。闹钟是调到五点一刻的，但我没有再等，起来定了一下神，盥洗完毕，泡了一杯茶，便开始收拾东西。衣物其实不多，但穿得很仔细，对长白山地区冬季的凌晨旷野，我不敢大意。待到差不多六点，我包好相机，带足备用电池，走出了酒店房间。

　　天已经微亮，泛着幽蓝，连带路边的废雪也有点发蓝，空气明净、清冷，大部分的树丫都光秃着，没有风，但寒气依然在衣帽的缝隙缓缓侵入，让裸露的皮肤片刻变得僵冻，但我喜欢这冷，可以让头脑变得清醒。此刻，二道白河镇尤在酣睡，四周一片寂静，但不时还有出租车驶过，这让我有点喜出望外，毕竟是长白山下最主要的中转站。我拦下一辆，告诉他前往红丰村，钻进车厢，我再加了一句：就是奶头河，您知道吧，那地儿也有人叫魔界…。

　　我手机的GPS已经打开，实际只有五、六公里的距离。司机其实也驾轻就熟，早驶了向前。片刻，便来到一处桥上，河两岸的林间挂满雾凇，晶莹蓬松，在暗绿的郊野当中就象忽儿被人撒了一片银粉。司机说就是这儿，搞摄影的都就在这一带。我下了车，桥下的小河正好横过201国道，我想这就是奶头河了，因为只有这条河才不会封冻，正是上游的红丰电站才能让河岸出现雾凇。但此际一片安静，了无人影，只有自己踩在雪地上的脚步声。

　　来前，研究过多次卫星地图，但地形只能了解个大概，天边已经泛红，太阳隐隐将起，我的时间不多了，要迅速找好位置。我走下桥身，沿西侧的河岸向北走去，岸边是松树、桦树和灌木林，看得出此前走过的人不少，留下许多的脚迹，而新雪又还来不及重新覆盖。我边走边拍，但很快就发

　　上周，在漫长的旅途里，大巴上放了一张碟《李春天的春天》，三天下来，一共看了15集，回家后，在网上搜出来把余下的9集也一气看完。片尾，在熙攘的人群中，李春天一眼看到了正在等待她的梁冰，两人紧紧拥抱，剧集就此在《传奇》的音乐声中嘎然而止。我宛然若失，已经陪着春天走了长长的一段，已经喜欢上了这位热诚、坦率、乐观、坚强的女子，喜欢上她撒娇时低头撇嘴一声“讨厌——”，俨然已成了朋友，分担着她生活里的乐与怒，与她一起嬉笑、一起苦恼、一起忐忑、一起忙忙叨叨，霎那完结，只感到怅然。两天里，她的片断犹历历在目。

　　剧集是2011年7月才开播的，故事并不复杂， 38岁的大龄女，报社编辑李春天（宋丹丹饰），有一天与某公司总裁梁冰相遇，原本水火不容的两个人开始慢慢变成了好友，梁冰后来去了外国，他给春天发了封电邮，可春天一年后才看到，梁冰回国准备结婚了，当他们重遇，隐藏经年的感情最终迸发。剩女题材的时尚都市剧最近有点滥，片中的很多桥段并不新鲜，节奏也有内地剧一贯拖沓的毛病，没有靓丽的偶像，没有大牌的团队，制作费大概也是小成本，宣传上更没有大吆大喝，甚至有些过于沉寂。

　　但无疑它是好片，我很久没有如此完整地追完一部电视剧了。它靠的是出色的演员，出色的对白，充满生活气息的幽默，段子层出不穷，北京腔的耍贫嘴也成为一种情趣，不费脑子嚼劲就可以开怀发笑。温情始终贯穿全剧，不管如何窘困，永远都以轻松乐观的形式来体现。即使是当李春天心里充满委屈、凄凉，甚至绝望，她也不会哭泣，只是一个人在空荡荡的办公室里唱着《传奇》（李健比王菲更适合演绎这首歌）。 当我们看到她的陶醉，也许与赶到的刘青青、张一男一样发出会心的微笑，但我们的笑却都带着伤感和惆怅。

　　在温州的时候，我自个去了一趟梅雨潭，但那天搭错了公交，枉绕了许多路，到得仙岩已经不早了，盛夏里烈日如灼，时间又紧，从山门一路小跑而上，如此心境本实在不适合来探访这经典的“绿”的。梅雨潭的亭、岩、潭在方寸地方里非常精巧，绿树成荫，水色明媚，景致其实还是很不错，可以细细盘桓半晌。但每个人都知道，梅雨潭的脍炙人口，绝大部分还是源于朱自清的名篇。

　　那个时候，朱先生他们用自己的文字探索垒下了现代语文最初的基石，他们每一个新丽的词组、每一个传神的句子都可能成为白话文发韧期的经典。青年们忽然发现，文字原来还可以这样组合，这样直白地表达着真挚的感情、丰富的想象和浓郁的诗味。他们深厚的韵文功能，让他们的散文充满了音律美，他们炽热的情感让古老的文字焕发了青春。

　　但不到百年，这种文字已份属古典，在今天的语言体系里再无法赢得点数，眼下需要的是简捷的敲击，恣肆的调侃，辛辣的嘲讽，淋漓的痛骂。我想，如果把朱先生的散文切一段下来，隐去作者放到网上，只会被视作矫揉煽情，正是人们所最最蔑视的，或只聊胜于照本宣科言不由衷的官话套话。这并不奇怪，每个时代都有每个时代的背景和潮流。不过，当下的转眼即逝，而经典始终永恒。

　　我到仙岩的时候，我对梅雨潭的绿已不再惊诧，实际上，我也没有对它怀有期待，但我还是愿意争分夺秒赶来，只为向这伟大的前辈致敬。朱先生在温州的时间其实并不长，他是在1923年应聘来当中学教员，那次著名的出游是在重阳前后，却已是第二次，可见朱先生对梅雨潭的钟爱，而次年春天他就离去了。我坐在梅雨亭下，竭力让自己宁静，去体味那离合的神光。但我差得太远了。

我有点遗憾，在泰顺只来得及去看三座桥，这是多年来设想的泰顺旅程所未能料到的，我总希望多看，至少也要有五座才对，最好是十一座，包括仙居、毓文、薛宅、刘宅、永庆、文兴、东洋、三条、南阳、溪东和北涧。但我只看了当中的后两座，这大概也是一种廊桥遗梦。还去了的一处是仕水碇步，这当然也算桥了，碇步学名就叫堤梁桥，或雅称琴桥。

这些年，我总是担心登陆东南沿岸的台风，会不会损坏了浙南闽北的那些廊桥，有几年台风是特别大，我觉得应该早去，不能再等了，但还是拖缓至今。不过，显然我是低估了这些古老的木桥，它们有如长虹卧江，是古人不朽技艺的见证，几百年来，它们早已栉风沐雨、历尽霜雪，它们的生命力是如此顽强，坚守在那里，助人们渡溪过涧，为人们遮风挡雨。

它们甚至已成为人们生活的一部分，老人在阶前闲坐，妇人在桥边洗衣，孩子们在桥前桥后追逐玩耍，农民把多余的土产在廊下摆卖，久了，廊桥就成了集市，成了社交的中心。也许还是恋人们相约的地方，听说三条桥的木栏板上就题着一首《点绛唇》：“常忆青，与君依依解笑趣。山青水碧，人面何去？人自多情，呤呤水边立。千万缕，溪水难寄，任是东流去。”

但我的担心还非多余，风雨、洪水难以摧毁古老的廊桥，但人可以，这是一个日新月异、大破大立、每天都进行着翻天覆地变化的时代，我们目睹了太多的例子。美丽的古廊桥在峰峦叠翠、山高路远的地方遗世而隐，但当交通不再闭塞，地理再无障碍的时候，它们从养在深闺人未识到一朝天下闻，很难说是幸还是不幸。杂乱无章的当代建筑包裹，肆意蹬踏的游客人群，蜿蜒拉布的照明电线，狗尾续貂的随恣改动…，使人忧虑。

廊桥

大年初四，冷雨稍稍消停，便和家人朋友驾车到惠州、东莞游玩。我在惠州城的南北郊各选了一条古村探访，先是到镇隆镇的大山下村，这里有座客家围屋，叫崇林世居。地方并不难找，车子停在惠阳区级绿道3号线旁边，再步行穿过一片菜田，就看到宏大的围墙了。客家的围屋或者土楼，无论如何变化，方的、圆的、八卦的，总归强调群居性、防御性，前面是半月形的池塘，之后是禾坪，再后是主体建筑，厚实高峻的围墙内，房舍紧紧相联，围绕着当中的祖堂，这正是客家人内心世界的体现。崇林世居呈正方形，是叶姓的，据说始建于嘉庆三年（1798），面积有1.3万余平米，正面开3个大门，中间门楼进去是三进的祠堂，但除了这祠堂和后面三层高的望楼还保存、修缮得不错之外，围墙内的其它房舍已荒废坍塌得不成样子了，杂芜丛生，一片颓凉。闽西、梅州、赣南等诸客家聚居处的围屋也看过不少，相较之下，崇林世居并不耀眼，唯独祠堂前的门楼让我极感兴趣。其造型相当有气势， 门刻“为善最乐”与旁边刷着的 “誓死抗日”标语，引人注目。尤其有价值的是门楣上的长幅壁画，真实记录了昔日的崇林世居，恢宏的围屋与今天的布局毫无二致，前面是忙碌的耕作场面、热闹的商贸和水运活动，非常生动，此类写实场景内容，并不常见，所以单这一幅画，已不枉此行。

之后，绕到惠城区横沥镇去访墨园村，这个村名颇有诗意，而且紧挨着东江，祠堂、大屋都比较多，但整体村貌则距离诗情画意甚远，并不见佳。随后入城区，到西湖泛舟，节日的湖区游人如鲫，热闹非常，惠州西湖也是成名已久，在城市中有此湖光山色也实属不易，但比起杭州的自然少了无数的人文淀积和情感。次日，到城郊的红花湖绿道租自行车骑行，此段绿

　　人到中年的时候，我有了第二个装修房子的机会，按第一次的经验，这是痛并快乐着的事。在犹豫着找哪家装修公司的时候，我试着按老J当年的电话号码发了个短信，我不知道他还否在中山，还否从事这个行当，没想到，他立即就给我回电了。七年前，老J曾是这个装修论坛最负盛名的游击队员，但他的名气主要来自于他的拖沓，只是当时我们的合作还不至于撕破脸皮。我自信随着自己的年长，涵养会更好，能适应他的散漫，结果证明，他的拖沓也与时俱进，最后延误的时间是合同工期的3倍。

　　如果对自己的家有期望的话，装修找游击队，需要一定的自信，这种自信是对色彩、材质、搭配等有强大的控制能力，每一件材料都需要有所把握，以使最后的组合效果能够协调相衬，并达至自己所想，而这一切都不能指望游击队帮你全盘考虑。没有系统的设计和效果图，只能在每一步中，从施工式样到材料选择，都保持在一个大体的方向上行进，允许有偏差，但确保不至偏离。实际上，从最初地砖的选择，基本已确立了整个风格的走向，其铺贴最早，面积最大，而且是不可逆的。之后的，从灯饰、家具、到窗帘都只能跟着走，最后步步成形。

　　当我去采购每一样东西的时候，店家总是问我要什么风格，欧式的、中式的、田园的……，令我烦不胜烦。家是要有个性的，但自己也远谈不上就能形成某种个人的风格，我只能说我会全屋使用仿古砖，我会大量使用实木、布艺和植物，我不要电视墙、不要吊顶、不要大理石、不要皮革、不要射灯、不要灯槽，我要简洁、自然、温馨，我要省钱，尽可能少动作，把空间留在后面的装饰。我在现场几乎没有木工，房门、橱柜、衣柜、书柜、楼梯、屏风等等都是外面做好再进场装嵌的，但即使如此，老J还是把整个工期窝延了一年，可想我的抓狂。

　　还是盛夏的时候，去了一趟楠溪江。对永嘉这方水土我已是神往多年了，谢灵运几乎有一半的山水诗就是写于此地，而初闻楠溪江则是年少时读汪曾祺的散文，到了99年三联 “乡土中国”系列的首本《楠溪江中游古村落》出版，更深深地吸引着我，这本经典之作至今尤放在书橱当眼处，但未料真正成行却已经是十多年后了。这么多年过去，楠溪江早名满天下，游人如鲫，经验知道，以前图文里的淳静秀美，可能早已不再，所以我并没有带着大期望。

　　楠溪江的漂流是必备的节目，我们选择的是小楠溪的香樟漂流，水质依然清澈，青山两岸，如游画中。但这些年，历经乌江、漓江、湟川、景阳河、遇龙河、九曲溪…，太多了，已经再难让我激动，只有看到那些船工趟在半腰深的溪水里把空筏逆流牵回上游，才有点感触，觉得不安。我其实更喜欢在溪岸边行走，阳光在竹林、香樟的枝叶缝隙中漏下，林间小路光影斑斓，满眼分外的绿。

　　还走了岩头、芙蓉、苍坡等几条古村，“这些房屋，体形很自由，不受成式的束缚，…粗犷的材料构成秀逸的房子，或许正是农人们胼手胝足却心灵手巧的写照。…它们布局向外，就像乡民一样坦诚，使陌生人走进村子，便感到亲切，自信能够受到主人欢迎。”完好的老房子已经保存不多了，芙蓉村中的芙蓉亭孤伶在肮脏不堪的水池中，唯有背景的芙蓉山依旧苍挺，只是难以再看到它在池中的倒影。丽水街的长廊，是多年神往的，但真到了，却莫名的感到淡然，美人靠上再无丽人，清冷了无生气。

　　龙湾潭是个森林公园，有七叠的瀑布，在这里出出汗、行行山径、吸吸山中的空气是很好的，景色却说不上有多打动人。石桅岩的自然景观则是非常不错，溪流绕抱拔兀的

　　6月，我发现博客（bus）日志大量丢失，而管理方毫无找寻的迹象，于是倍感气馁，一下失去了热情，这股热情曾推动我在这里写了六年。当时，我觉得应该休息一下，减少在网络流连，多读读书，多料理家庭、工作的事务，顺便等待博客的恢复。却没想到这个“假期”是如此之长。六个月过去，博客还是一蹶不振，丢失的日志依然杳无音信。年底了，田园已芜，想多少写点什么，却不晓得如何下笔。曾经有位长者说过，笔是越写越利的，确实，搁下了就钝了。

　　我上一次疏懒于记录旅行文字是七年前，那时只专注于去谱写《装修峻行曲》，而这一次，又正碰上在敲打另一新章节，这更是被揉长的一曲，折磨之声有如拉锯，甜苦自知，闲暇时或会作一个总结。幸好半年来脚步还不致停滞：到京城的景山看过日落，在楠溪江漂过竹筏，在雁荡山看过灵峰夜景，在泰顺寻过廊桥，在杭州重游了华家池、杨公堤和桂雨中的满陇，再访的还有淳安和黄山，初探的是关麓、南屏和合肥，以及龙南的小武当、客家围楼和赣江上的浮桥。

　　新的一年就要到了，假期早应结束，但我心已懈怠，这凋零的园地还能再青葱起来么？（2011-12-31）

　　庙湾是珠江口万山群岛当中差不多最南端的一个小岛，面积只有1.4，也有说是2.3平方公里，我在地图上测量了一下，距离珠海香洲野狸岛码头直线距离为62公里。我们坐配有两个250匹马达的快艇，用了1个半小时，登上了这个小岛，事后可以判断，这种载客是非法和毫无安全保障可言的，只是我还找不到有公营合法的航班。庙湾已经成名而久，但当我跳上码头时，还是惊讶于它的水质，尽管在岛民和外人持久不懈的破坏之下，依然清澈，甚至可能是我到过的大陆海域中最好的，即使是到处漂浮着垃圾。

　　岛上只有一个小渔村，几十户的人家，聚居在一块向北伸展出来的大礁石上面。快艇就在渔村的小码头上停靠，我跳上岸来，抵达的还有搭载其它不同船只而又几乎同时来到的游客，而岸上则是等待着坐回程船的人，周六日是这个小岛最热闹的时候了。我们穿过渔村密密麻麻的简陋房舍，这些屋子如果稍作粉刷，比如全刷成白色，或者有那么一瞬间，会让人误认为是爱琴海中的希腊岛屿，我也去过那些小岛，所以这样讲还不算凭空说大话，当然，卫生环境是需要好好收拾才行。

　　房舍周围到处晾晒着鱼干、网具，充斥着咸腥味，但这种大海的气息并不让我反感。村里有一两家大排档，在其中的一家租好帐篷，听说也有旅馆，但条件非常简陋，还不如露营。我提着行李和帐篷出了村子，向岛的深处走去，岛上几乎全是花岗岩体的山峦，只有生长在石缝中的草蔓和低矮的灌木，毫无遮挡之下，午后三点钟依然烈日当空，我汗流如注。眼前是海拔214米的主峰翁崖顶，峰下的山径旁，有一座小小的北帝庙，庙前正正俯瞰着整片海湾，于是这个小岛就由此得名了。海湾包孕着一片二三百米长的沙滩，那大概就是庙湾的精华，海水的颜色从外到里蓝绿间有如光谱般衍变，让人赏心悦目。

　　五一驾车到汕尾去玩，汕尾是珠三角和潮汕地区两大版块的连接点，有着漫长的海岸线，红海湾和碣石湾左右相拥，都是著名的渔场。这天天气并不好，有点阴沉，还有阵雨，但取消行动是令人扫兴的事，所以还是如期出发了。

　　一路高速，从中山到汕尾境不过3小时，我选了在长沙湾出口下来到马宫港吃午饭，马宫所在的半岛呈楔型探入红海湾，背面则是黄江的出海口，咸淡水相交，于是成了得天独厚的重要渔港，盛产各类鱼贝，有马鲛、乌鲳、白鲳、鱿鱼、鳗鱼、海鳝、鱲鱼、池鱼、扇贝、龙虾、海胆、鲍鱼和海带，等等。

　　我们先来到码头，咸腥的海风中，停满了各种渔船，但多而不乱，排列出一种节奏美，渔市的钟点早就过了，所以码头看不到忙碌的景象。距离海边不远有座妈祖庙，香火十分鼎盛，马宫港甚至原来就叫“妈宫”，崇拜妈祖是渔民的民俗特色，每年农历三月廿三是天后诞，也是马宫港最为隆重的传统节日，抢炮头和做大戏则是必定的节目。

　　饭后，驾车继续往东进入汕尾城区，先到预订的酒店稍作休息，然后再出发。城区东面有个品清湖，面积很大，实际上是个缩进内陆的海湾，湖上有大片的网箱养殖场，每逢早晚，太阳斜照，湖上流金溢彩，网格斑斓，是摄影的天堂。可惜此际天色黯然，毫无光影可言，不可能拍出好片了。我爬上湖边一处小山头俯瞰，选好位置，希望明早凌晨再来碰碰运气，但试了一下镜头，我的小数码长焦端是力不从心，实在很难胜任如此场面。

　　离开品清湖，便前往东南20余公里外的遮浪半岛，半岛突入南海，西面是红海湾，东面是碣石湾，半岛南端是遮浪角，人们喜欢把海角一带称为红海湾旅游区，去年被作为广州亚运会的