名字多少会带上时代的烙印，无论是个人、商号、还是城市，比如近20年来，南坪、大庸、淳安、屯溪、中甸等等，纷纷易名，但也有一些固执的人，还是坚持着对它们的旧称，这些人可能会说是为了不引起歧义，因为有时提到一个名字，你不知道究竟是指一座城市、一处景区、还是一家酒店？但实际上大家都明白，最主要还是这些守旧的人与时尚脱节罢了。
在灌县，我很喜欢南桥的两岸。南桥是一座硕大的廊桥，堆砌得极为繁复，雕梁画栋，描金填彩，飞檐翘角，据说已有百余年的历史，不过其实也几经重建了。桥的本身倒没有引起我太大的兴致，但在桥上多少可见市井百态：卖葫芦丝的大哥吹着悠扬的小调，兜售纪念品的大嫂不时缠着游客搭讪，卖各式小吃的摊贩们也不停地吆喝，还有休憩的，乞讨的，趁热闹的，熙熙攘攘。
也有些人在桥上看风景，的确，风景是甚好的，桥下江流湍急，两岸绿树成荫，岸边一家家餐馆逶迤而去，如果在桥上往里退那么三两步，把桥栏、廊柱、檐板等都包含到视野里来，它们就自然成为最好的边框，而当中的画面就是碧绿的江水、酒肆人家、以及树上的繁花。如果又碰巧有婀娜的女子正凭栏眺望，拍成剪影，让风景在她的视线里延伸，教有限的画面带上绵绵的想象，这就最好不过了。
江的北岸，有很多很多的茶座，一溜的沿江而去，有人说这是成都地区最好的喝茶的地方，我不知道是不是这样，但我自己确实很喜欢这里，有江水、有大树、有老房，水声相伴，清风拂面。树荫之下，人们或成双成对，或三五成群，甚又独自一人，躺坐在藤椅上，一杯清茶，一摞报纸，一碟2块钱的水煮花生，就此品味着茶香、风景、乃至人生。也有打牌的，斗棋的，如火如荼，而卖花、卖烟、卖瓜子、卖豆腐脑、以及掏耳朵的则游踱其间。
开头靠着桥的这边还很热闹，但越往里走就越清静，正所谓曲径通幽，茶客也变得少了，但店家也不着急，自己也坐在椅上，气定神闲，泡茶看书，或干脆枕臂休憩，悠哉游哉。茶座的小桌子上铺着我很喜欢的花格子桌布，又用彩纸鬼斧神功般的折出各种器皿，用来作花盆、作果篮，漂亮得让人爱不惜手，而旁边还看似随意但又很贴心的搁着一两本时尚杂志。流水奔腾，时光却仿能静止，一盏香茗，岁月悠悠，或许，这就是灌县人寻常生活的一部分，而偶尔闯进来的游客也受到了感染，放缓了匆匆步履，忘记时间的催促，来分享这份清爽与闲情。而这，又或才真是旅行之内心所求，只是自己未知而已。
岸边小道的尽处便是宝瓶口，两千年来，岷江水带着川西雪山的清凉与圣洁浩浩而来，不息不止，浇灌出两千年的万顷沃野，浇灌出成都府的安逸消停，我们确实应该感谢前人，但前面的玉垒山上，震后坍毁的他们的庙宇尤未修复，于是，我心深处又有点不忍。而十数公里外，更有无数的援建者正在挥汗如雨不舍昼夜的工作，我更感不安。我有时很矛盾，人们应该是忘却沉重，更好地享受生活，享受每一分的闲情逸致甚至慵懒；抑或是背负历史，废寝忘餐，奋发图强，追赶所失？（2010-06-06）
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