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鱼腩的壮志

——与大虾同盘。 盘,是考盘,考盘在涧、在阿、在陆. . .

 
 
 
 
 

日志

 
 

里斯本的海魂  

2007-11-18 00:00:00|  分类: 域外 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  路易斯·德·卡蒙斯(Luis de Camoens)在史诗《卢西塔尼亚人之歌》中写道:“这里是全欧的命脉和要冲,海洋从这里开始,大陆在这里告终,太阳在这里落入碧绿的大海。”作为一个16世纪的葡萄牙人(古地理学家把葡萄牙地区称作卢西塔尼亚)确实有理由这样咏唱。这个位于欧洲最西端的狭长小国,就好像停泊在大陆边缘的一艘驳船,出产着世界上最伟大的航海家和最贪婪的冒险者,以丰富的想象力和实践力开疆拓海。在那个大航海的时代,里斯本是世界上当之无愧的第一大港,络绎不绝的进港船只载满了香料、茶叶、象牙和黄金,当然,还有奴隶。而在那一长串的船长名单中则有达伽马、奥维士、麦哲伦,以及哥伦布。

  如今,站在这个昔日的起点和终点上,依然可以想象到当年的荣光。在特茹河(Rio Tejo)畔,有座巨大的形似白色帆船的航海纪念碑(Padrao dos Descobrimentos),正正记载着航海家们征服海洋的梦想,纪念碑上雕满塑像:亨利王子(1394-1460)屹立船头(他运用太阳星相测定航线,改进海船,创建学校,是葡萄牙航海事业的奠基者),紧随其身后的是船长、水手、木工、士兵、传教士和地理学家等等人物。

  离纪念碑不远,是1520年建成的贝伦塔(Torre de Belem),实际上它更象一座城堡,其混合了摩尔人与哥特式建筑的特征,即十五世纪末到十六世纪初曼努埃尔一世执政时期大行其道的所谓“曼努埃尔式”建筑风格。洁白的石头砌筑的墙身、刻着皇室盾牌徽章的城垛、还有突出角部的瞭望塔,让人过目难忘。几百年来,它一直守护着特茹河,其塔顶的明灯,迎接着每一条开往里斯本的船艇,又指引着每一艘出海远航的舰只,它是无数探险家征途的起点。

  如果从贝伦塔登陆,再往前走不过1里地,就可以朝谒到热罗尼莫斯修道院(Mosteiro dos Jeronimos),其实即使在船上,水手们也可以望到这座建于1516年气势不凡的曼努埃尔式的典型建筑,可以面向它而作祈祷。在那刻满让人目不暇接的精美浮雕的洁白外墙后面,安葬有达伽马,而在他的墓边,长眠了另一位葡萄牙人——伟大的海洋歌手、诗人路易斯·德·卡蒙斯,也就是文章开始所提及的那位。

  如果视线越过修道院,在它的后面,则是山丘上的一片接着一片的红色屋顶,那是水手们的家,正如小克所说:“整个里斯本城如同金色的画卷在眼前展开,绵延着伸向远方。…地势起起落落如音乐流淌。…那些屋顶和墙组成的线,平行相交错落有序,又象一首回文诗。” 黄金时代虽然已经过去,但里斯本依然赏心悦目,天空中偶尔飞过群群的鸽子,昔日繁忙的航道,如今还是白帆点点,但那多只是属于悠然闲荡的游艇,旧底喧闹的岸线,则成了游人缅怀历史的场所,以及情侣们窃窃私语的浪漫地方。

  一个孩子静静坐在岸边垂钓,而远端,是壮美的跨越特茹河的四月二十五日大桥,桥名是为了纪念1974年4月25日推翻独裁统治的军事政变。对岸桥头的山上,一个张开双臂的基督高高的矗立在那里,俯瞰众生。这片土地,先后被凯尔特人、腓尼基人、希腊人、罗马人、西哥特人和摩尔人所征服,12世纪,方才建立成独立的王国,但陆上,强大的宿敌西班牙堵住了其所有向外扩张的路径,只有大海,是葡萄牙人求取生存的唯一手段。那位启明星般的亨利王子,就是站在纪念碑船头上的这个人,把葡萄牙带上了向海洋扩张的航线,揭开了那个伟大而又肮脏的地理大发现时代的序幕。



   一个孩子静静坐在岸边垂钓

  航海纪念碑,亨利王子屹立船头,远端对岸,一个张开双臂的基督高高的矗立着

  贝伦塔守望着里斯本每一艘船只的启航归航

  即使在船上,水手们也可以望到这座气势不凡的曼努埃尔式的典型建筑

  热罗尼莫斯修道院前的莲花

  修道院那刻满让人目不暇接的精美浮雕的洁白外墙

  造型壮美的四月二十五日大桥

  里斯本的水道桥,是建成于1748年的引水渠道

  阿法玛山丘上的景致

  如同画卷在眼前展开

  俯瞰特茹河上的达伽马大桥

  (有时我想:我们这个民族,也不乏伟大的先驱和探险者,但我们曾自以为足够地大物博,根本不需要倚靠大海,于是我们拒绝和错失了蓝色的海洋,其带来的落后和创伤不堪回首;而今,面对更蓝更深邃的太空,我们又当如何。  有时我还想起一句话,叫:不积跬步,无以至千里。)

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